Смеситель пробкового типа, общий для ванны и умывальника
Такой смеситель соединяется с подводящими трубами эксцентриковыми патрубками и накидными гайками (рис. 1-2-14). Часть каждого патрубка специально отогнута от оси, что позволяет менять межцентровые расстояния между двумя патрубками, ввернутыми через муфты в подводящие трубы, в пределах 150±2 мм (рис. 1-2-14а).
Рис. 1-2-14. Смеситель с пробковым переключателем и гибким душем: а-установка смесителя на трубы через эксцентриковый патрубок: 1-муфта; 2-патрубок; 3-накидная гайка; 4-боковина; б-замена накидной гайки на патрубке: 1-трубопровод; 2-муфта; 3-патрубок; 4-накидная гайка; в-ввинчивание патрубка с помощью прямоугольной пластины; г-деталировка смесителя: 1-патрубок; 2-накидная гайка; 3-шайба; 4-боковина; 5-вентильная головка; 6-накидная гайка; 7-корпус; 8-пробка; 9-ограничитель; 10-накидная гайка; 11-излив; 12-стопорный винт; 13-винт подвижного конуса; 14-рукоятка; 15-шайба; 16-душевая сетка; 17-рукоятка душа; 18-петля; 19-ниппель; 20-накидная гайка; 21-гибкий шланг
При поломке накидной гайки на вывернутый патрубок надевают новую (рис. 1-2-14б). Можно взять накидную гайку и со старого смесителя. При идентичности резьбы смесители обязательно идут в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками. Менять старый патрубок на новый можно, только если они имеют одинаковую длину. Если длина разная, придется менять и второй патрубок.
Перед вкручиванием пальцами левой руки берут за буртик патрубка и, оставляя от начала обнаженными две нитки резьбы, на остальные наматывают уплотнение по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой. Вкручивать патрубок следует до тех пор, пока он не дойдет до плоскости, в которой находится торец второго патрубка, на 2-3 мм. Вкручивать патрубок удобно, поместив в его прямоугольное отверстие пластину (рис. 1-2-14в). Затем примеряют смеситель к обоим патрубкам.
При расстоянии между центрами отверстий патрубков большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы патрубков окажутся в одной плоскости при доворачивании одного из патрубков. Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин.
После окончательной установки патрубков, с их торцов напильником стачивают заусенцы, которые могут прорезать прокладки.
Подсохшую и потрескавшуюся прокладку заменяют. Для этого берут листовую резину средней твердости толщиной 3—5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности подгонки торцов патрубков и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается количеством ниток резьбы накидной гайки. На гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального захвата резьбы боковины. Эти прокладки требуются очень редко, поэтому подбирать специальные стальные трубки-просечки нет смысла.
По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать наружную окружность (многоугольник). Пробивают отверстие отверткой с металлической рукояткой и широким жалом или узкой стамеской, на деревянной доске. Вкладывают новую прокладку в накидную гайку и подсоединяют смеситель. Открывают вентиль. Если из-под гайки капает вода, вновь перекрывают вентиль и подтягивают накидную гайку.
В последние 10—15 лет смесители делают составными. Боковины на краске ввертывают в отверстия корпуса. Это намного облегчает их ремонт, так как самой уязвимой частью смесителей являются седла (рис. 1-2-15).
Рис. 1-2-15. Способы ремонта седел кранов и боковин смесителей: а, б-образование канавки на седле; в-поверхностный ремонт лопаткой отвертки; г-строгание торцевой фрезой заводского изготовления с самодельной рукояткой: 1-изоляция; д-самодельные спецсверла: 1-направляющая часть; 2-режущая кромка; 3-хвостовик; е-установка спецсверла в отверстие; ж-использование электродрели; з-установка новой втулки; и-запрессовка втулки пуансоном (использование штока с изношенной резьбой) или вентильной головкой
При многодневной течи воды на седле в радиальном направлении образуется канавка (рис. 1-2-15а,б). Причина длительной течи — неплотно закрытая вентильная головка (головка крана) или повреждение резиновой прокладки клапана.
Течь излива не всегда признак разрушения седла. Для выяснения причины течи следует перекрыть вентиль перед смесителем. Чаще всего неисправность возникает в головке и седле боковины, пропускающих горячую воду. По температуре капающей из излива воды определяют, какой вентиль перекрыть. Затем немного вывинчивают маховик и выкручивают головку. Просовывают отвертку в освободившееся резьбовое отверстие боковины (рис. 1-2-15в) так, чтобы она расположилась по радиусу отверстия. Проводят отверткой по седлу — канавка сразу же даст о себе знать.
Если глубина канавки не превышает 0,3 мм, то той же отверткой соскребают острые края канавки. Вставляют в клапан прокладку из нетвердой резины толщиной 4—6 мм. Возвращают головку на место. Открывают вентиль и при пользовании потуже заворачивают маховик.
Но это временные меры. Чтобы возвратить седло в состояние, при котором достаточно легкого поворота маховика для перекрытия воды, необходимо, чтобы седло вновь представляло собой непрерываемый кольцевой валик. Возможны несколько вариантов.
В первом случае заменяют боковину, которую снимают со старого смесителя. Для этого его среднюю часть зажимают в тисках и выворачивают боковину, взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Смеситель отсоединяют от труб, предварительно закрутив вентили. Зажимают в тисках центральную часть, выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом и на ее место заворачивают боковину со смесителя, отслужившего свой срок, причем закручиваемую часть боковины предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски.
В крайнем случае используют отстой любой масляной краски. Краска не должна попадать во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. Потом боковину можно довернуть или отвернуть с тем, чтобы ее торец под накидную гайку был в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины. Кроме того, обязательно сохранить межцентровое «межбоковинное» расстояние.
Желательно, пока краска не подсохнет, смесителем не пользоваться.
Второй вариант применяют при отсутствии боковины с целым седлом. В этом случае строгают вершину седла (рис. 1-2-15г) до тех пор, пока не будет сглажена канавка и на месте округлой вершины седла не останется плоскостное кольцо. Иногда канавка слишком глубокая, и седло приходится сострагивать полностью. При этом прокладка в клапане вместо кольцевого выступа упирается в плоскость с отверстием посередине.
Строгают торцевой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2—4 мм меньше, чем диаметр резьбы для вкручивания головки (рис. 1-2-15г). Чтобы острые кромки торцовой фрезы не повредили резьбы боковины, их заматывают матерчатой изолентой.
Рукоятку для фрезы можно изготовить из болта с резьбой, соответствующей той, которая имеется в хвостовике фрезы. Проще всего приварить к головке болта поперечину, однако она будет слишком давить на ладонь.
Гораздо удобнее округлая шайба с выпуклостью и рифлениями, соответствующая по диаметру руке. Такую шайбу можно выточить на токарном станке. При наличии токарного станка вместо болта вытачивают стержень, на концах которого нарезают резьбу, соответствующую резьбе хвостовика фрезы и резьбе, которую нарезают в середине шайбы. Наворачивают шайбу на стержень, резьба которого не должна выступать из шайбы. Гайка при этом не нужна, так как строгание седла выполняют по часовой стрелке, то есть шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно сделать более полную резьбу и расклепать конец стрежня.
В качестве готовой рукоятки пригоден барашек от стиральных машин с ручным отжимом белья или от фотоувеличителя. Этот барашек регулирует расстояние между валиками. Его всегда можно временно вывинтить.
Для ремонта седла перекрывают воду вентилем, выкручивают головку и вместо нее устанавливают фрезу. Нажимая на фрезу ладонью и вращая ее по часовой стрелке, зубчиками на ее торце почти равномерно соскребают с вершины седла круговой слой, находящийся выше канавки. Продолжают операцию до тех пор, пока канавка не исчезнет.
Если глубина канавки измеряется миллиметрами, то можно воспользоваться электродрелью и спецсверлом, принципиальная конструкция которого показана на рис. 1-2-15д. Такое сверло не продается в магазинах. Его вытачивают на токарном станке с последующей обработкой от руки и закалкой в масле или воде. Размеры спецсверла могут быть различны.
При использовании электродрели (рис. 1-2-15е,ж) для сверления седла без отсоединения смесителя от труб необходимы особые меры предосторожности. Дрель должна быть с двойной изоляцией, руки — в резиновых специальных перчатках для электриков, стоять мастер должен на резиновом коврике. Если неизвестно, какая изоляция у дрели, ее корпус надо заземлить.
Последовательность выведения канавки на седле: вставляют сверло направляющей частью в отверстие седла, закрепляют хвостовик сверла в патроне дрели и включают ток. Очень важно, чтобы направляющая часть сверла была вставлена в отверстие у седла до включения дрели.
Третий способ ремонта заключается в устройстве нового седла путем запрессовки втулки. Пластмассовые втулки есть в продаже, но для их запрессовки необходимо подобрать или выточить специальный пуансон.
Втулки из латуни вытачивают на токарном станке. Размеры ее удлиненной цилиндрической части должны быть такими, чтобы толщина стенки была в пределах 1—1,5 мм, так как отверстие (рис. 1-2-15з,и), в которое запрессовывается втулка, слишком мало. Размеры отверстия непостоянны и могут изменяться от 6 до 9 мм. Толщина «шляпы» втулки должна быть не менее 1—1,5 мм, причем при увеличении ее толщины можно использовать для запрессовки вентильную головку. Толстая «шляпа» позволяет эксплуатировать здоровые участки резьбы штока с нормальной прокладкой в клапане. При отсутствии канавки, но равномерном заострении вершины седла по всему кольцу, когда вместо скругления в радиальном сечении, получается почти острый угол, применяют отвертку (рис. 1-2-15в). Опускают конец отвертки на вершину седла и располагают по радиусу отверстия в седле. Круговыми движениями равномерно с вершины седла соскребают заострение. Чем больше затупится вершина, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.